Написал в блоге, потому что очень много слов, и кратко откоментировать не удалось. С удовольствием прочитал в блоге Blondie 22 полуношные стоны голодного человека, которому хочется чего-нибудь вкусненького, а нету. Проблема не в том, что поваренок, после выпуска через год су шеф, через два шеф и запускает рецепты без мысли и фантазии. Не в том, что передираются не лучшие рецепты из меню в меню. Эскофье и Дюкасы, определенное стечение обстоятельств, да и не факс, что для нашего вкуса и развития они пришлись бы ко двору. Давайте от основ, раньше поход в ресторацию был событием, уделом определенной социальной среды. Ходили для того, что бы попробовать, то что дома кухарке не под силу, а свой повар - француз уже поднадоел, пообщаться с людьми своего круга, показать, что ты в свете вращаешся, также свеж и состоятелен для достойного времяпрепровождения. В советское время высокая кухня была совсем элитарна, обилие ресторанов для тогдашнего союза рабочих, крестьян и интелегенции уже не требовала напряжения кулинарной мысли, достаточно было хороших связей товароведа для получения дефицита. Островки высокой кухни были закрыты для широкой публики, и находились под опекой различных ведомств МИДа, торгпредств, и т.д. С началом перестройки мы ставили рекорды Гинесса по очередям в МакДональдсы, попытки открыть достойные заведения наталкивались на отсутствие большого числа потребителей, которые готовы оценить и заплатить, как говориться или то или другое:) Потом большие рейды на рынок сетевых ресторанов сформировали потребителя, для которого главное было создать массовый продукт и получить максимальную прибыль в кратчайший срок. Сейчас, когда культура питания повысилась, граждане стали выезжать, сравнивать не только Сбарро и Сабвеи в аэропотрах, появились люди, которые идут в ресторан не потому что есть хочется, а насладиться и развлечься. Но опять же категория этих лиц не обширна, есть в городе интересные места, с фирменными блюдами, как нигде, например мидии в котелках в Массмидии, настоящий оливье в Литературном, Тандур с аутентичной индийской кухней, или Старая таможня с красивыми эксперементами, ретро-меню в Невском, ну еще немного мест, про размороженную дичь, как вершину говорить смешно. Вот и стоит такое блюдо, разработанное с попустительства учредителя, откалькулированное, продается в количестве нескольких блюд в день. Остальную публику приучили есть бесконечные цезари и греческие, с моцарельными салатами, залопывать сушками и запивать ямами. Остается только огрызаться на гадское обслуживание или на откровенную профнепригодность отдельных шефов или смаковать вторые свежести. Может настоящему повару и до чертиков надоело бесконечно шинковать китайскую капусту, но другое блюдо встанет, и его повесят на повара. Получается, что сначало нас долго приучали не выпендриватся и брать, что есть, теперь мы требуем одного и того же, и сами при этом рефлексируем.