«Не писал стихов - и не пиши! Лучше погуляй и подыши. За перо поспешно не берись, От стола подальше уберись...» А. Иванов, Н. Доризо. А вообще, речь о Гусях-Лебедях. О ресторане, в который летом можно проехать прямо на машине и о ресторане, с кухней которого мне, за два года его существования, так и не удалось хотя бы мало-мальски себя зарифмовать. Что даже несколько досадно, с учетом его пешей доступности и по своему привлекательной разухабистости. И вот давеча, отскрепев сердцем, по воле случая и обстоятельств, вновь оказываюсь сюда занесен. Что же, я не Борис, поэтому даю заведению не второй шанс, а уже, как минимум, сто второй... Увесистый талмуд меню в руки даже не беру. Надежда, и та зыбкая, только на «рыбный листок» от Александра Ерина, второй месяц как, взявшегося ставить здешнюю кухню. Подобной надеждой, ещё недавно, был «листок мясной» - первый опыт маэстро на развесёлой пернатой поляне. И если тогда, в ноябре, прозвучали первые тревожные звоночки, то сейчас дело вылилось - уже в раздражающую трель пожарной сигнализации... Спрут, как сказано в меню, он же осьминог, он же, собственно, и причина этого поста. Вот даже не скажу о нем, что он худший из худших. Что бы быть худшим из осьминогов, надо быть осьминогом, а не гуттаперчевым, каучуковым изделием, которому так и хочется присвоить - номер два. «Жевательные мышцы у человека самые сильные, и по силе укуса человек может равняться с собакой» - примерно такие идиотские мысли лезли мне в голову при поедании этого «изделия», не на шутку отвлекая от деловой беседы с коллегой. А перед «спрутом» были запечённые мидии – ещё одно «откровение» вечера. Не убийственное, впрочем, и даже съедобное. Только, весь поварской запал ушёл в подачу этих раковин на ящике с еловыми ветками. Само же по себе блюдо - бесхитростное, незатейливое и прямолинейное даже для придорожного кафе. Пардон, но с такими шедеврами трудно буффонить тоньше. По правде, ничего не могу сказать по поводу судака и салата с семгой. Чего было больше в сдержанной похвале моего коллеги – элементарной вежливости или всё же констатации, судить не берусь. И тем более о том, что в ресторане делает г-н Ерин, пробегавший по залам раз за разом? Ведь, выражая мысли с площадной прямотой, утверждаю - профанация это какая-то, а не поставленная кухня. Вы уже или дайте мастеру волю, или отпустите его на все четыре стороны... Впрочем, помню ведь, что и в Бурбоне что-то было неуловимо не так... В любом случае, я давать ресторану сто третьего шанса - пока не планирую.