В ГАВАНЕ КЛАБА НЕТ (часть 1)

Впервые мы оказываемся в Гаване утром. Воздух слишком теплый и такой влажный, что мы словно продираемся сквозь мокрое ватное одеяло. Непрерывные гудки клаксонов, стук лошадиных копыт, окрики торговцев, жаждущих что-нибудь продать: все это создает такой дикий коктейль, что не вполне ясно, где мы находимся и какой нынче век.

Столица Кубы, ЛЯ ХАБАНА (как ее называют местные жители) похожа на изрядно потрепанную жизнью старуху. Морщины избороздили ее некогда очень красивое лицо, глаза подслеповаты, она многое забыла. Но ее руки крепко держат стакан рома, изо рта торчит сигара, а чуть только ухо уловит звуки сальсы она, несмотря на ревматизм, готова пуститься в пляс.

В такую духоту и при безжалостном свете дня трудно полюбить этот город. В глаза бросаются и грязь, и выбитые стекла домов, а за монументальными зданиями и туристическими тропами слишком хорошо видно те жалкие улочки, на которых расположены трущобы местных жителей. Гостеприимство демонстрируют лишь весьма подозрительные на вид молодые люди, причем наибольший интерес у них вызывает моя сумочка и украшения. Бдительность не помешает… Впрочем, если оставить все ценное в сейфе гостиницы и придерживаться наиболее освещенных улиц, то можно увидеть немало интересного, центр города изобилует музеями и памятниками архитектуры.

Улочки старой Гаваны вполне можно обойти пешком за несколько часов. Также хорошо после долгой прогулки передохнуть в каком-нибудь милом кафе, например EL PATIO, с симпатичными столиками на улице.

Темнеет на Кубе около пяти. Вечер окутывает сеньору Хабану вуалью и делает ее желанной и красивой незнакомкой, загадочной и немного опасной. В сумерках не видно ни выбитых стекол на набережной Малекон, ни грязи на мраморных плитах бульвара Пасео дель Марте, а шум толпы сменяется зажигательными ритмами из открытых окон. Надо отметить, что танцуют на Кубе действительно ВСЕ. Невзирая на возраст, пол, социальное положение и цвет кожи. За две недели нашего пребывания на острове мы не раз могли наблюдать, как прохожие на улице, заслышав призывные звуки музыки из открытого окна, позабыв обо всех делах, начинали самозабвенно выделывать па прямо посреди улицы. В ресторане тоже можно наблюдать, как официант под аккомпанемент оркестра, отставив в сторону поднос с грязной посудой, кружит в танце официантку. Воздух вечерней Гаваны пропитан тысячей ароматов: здесь и запах моря, и духов, но главный среди них, без которого невозможно представить ни Кубу, ни кубинца – аромат сигары. Их здесь можно купить повсюду: они продаются в солидных специализированных магазинах, в сувенирных лавках и лавчонках, у уличных торговцев. Если вас не пугает перспектива нарваться на подделку, можете попытать счастья, купив сигары у последних. А что по поводу обычных предупреждений гида о невозможности вывезти сигары без сертификата (а его можно получить только при покупке в магазине), то с острова свободы каждый турист имеет полное право вывезти 23 сигары (как раз коробку) без каких-либо разрешений. Жители тоже прихорашиваются. Вечером уже не встретишь в Парк Сентраль местную красотку, в чьей кошелке будет истошно квохтать курица, раздобытая ею к обеду. Для отправной точки нашего ночного рейда по городу мы выбираем место, проверенное самим Хемингуэем. Бар Floridita расположен совсем недалеко от Park Centrale и призывно светит своими огнями в темноте. Швейцар в ливрее и белоснежных перчатках распахивает внушительную стеклянную дверь и мы оказываемся в уютном полутемном зале со стойкой посередине и группой музыкантов, расположившейся в закутке у входа. В баре шумно, многолюдно и пахнет сигарами. Мы находим свободный столик у стены, заказываем по Дайкири и расслабленно откидываемся на диванные подушки. Между прочим, это почтенное заведение прославилось не только тем, что его некогда посещал знаменитый писатель, но еще и тем, что именно в его стенах был придуман и приготовлен первый коктейль Дайкири. Во Floridita можно попробовать с десяток его разновидностей и думаю, что не разочарует ни одна. Обслуживание здесь на высоте, так же как и коктейли. Мохито, Куба Либре – эти названия ласкают слух, но еще более приятны уху европейца чарующие кубинские мелодии. Музыканты начинают играть Guantanamera и весь зал, покачиваясь в такт знакомой мелодии, напевает вместе с ними. За время нашего путешествия нам очень полюбилась песня про Comandante Che Guevara и надо отметить, что именно во Floridita мы услышали самое красивое ее исполнение. Из Floridita мы отправляемся вглубь старого города в поисках следующего местечка, облюбованного все тем же стариной Хемингуэем. В Bodeguita писатель любил просиживать предобеденные часы за стойкой бара, попивая Мохито. Этот бар оказывается вполне достойным внимания, но, выпив по Мохито, мы решаем отправиться дальше. Floridita

дайкири

Bodegita

17 комментариев