Был в местном отеле лет одиннадцать назад на территории нынешнего ресторана, выполняя Борькины предписания, действуя в рамках приснопамятных игрулек. Кто сейчас о них помнит… В основном один односложный шлак имени Леночки Щукиной на сайте…
В интерьере заведения вовсе ничего не изменилось, что изумляет в крайней степени и поражает до глубины души. Концепция иная, отсылает как бы по замыслам исполнителей к американской действительности «ревущих двадцатых», а мы продолжаем видеть стандартную деревянную массивную меблировку немецких пивных, тем паче покоцанную и анахроничную, не переплетающуюся с декорациями современной гостиницы.
Ежели старик Билл Марриотт добрался бы до здешних палестин, то он, наверняка, сильно удивился столь нехилому диссонансу. Понятно, что они из поколения в поколение катаются по автобанам на разваливающихся драндулетах – у тамошних олигархов, видимо, фишка такая, но бизнес-модели-то должны выглядеть совсем иначе – уместнее, логичнее.
Встречают вежливо, но неспешно. Поскольку наш девиз испокон рестоклабовских веков – это доброжелательность, то и будем акцентировать внимание на этой черте. Доброжелательность в сервисе была, а все остальное осталось вторичным, как то грязная посуда на столе, отсутствие необходимых приборов, легкая заторможенность процесса и т.д.
Меню цельное, но, несмотря на мясную доктрину, взор равновелико направлен и в рыбную сторону тоже. Комплементом предлагается копченая говядина с соусом Порто на промасленном тосте черного хлеба. Точно такая же полновесная закуска имеется в основном меню. Надо было, конечно, брать ее, но, видимо, тогда и комплемент был бы другим… Соус очень интересный, но прошедший мимолетно с едва уловимыми штрихами.
Теплый Родонфед с копченым лососем, рататуем и секретным соусом. Всё такое завуалированно-тайное… Пометка «Авторская подача». Искал в сети данное название, но все оказалось гораздо витиеватее. Родонфед – это аббревиатура персональных данных Шеф-повара. Секретный соус – что-то кисло-сладкое. Рыба прекрасного копчения, рататуй - не просто нарезка, а экспрессивный симбиоз с соусом.
Домашние шпроты из корюшки. Также авторское прочтение. Вообще мимо! Совсем не мой этот авторский экзерсис. Очень много жирного приторного масла. Мини-рыбки заделаны до состояния обезвоженных снетков-чипсов и даже тосты хлеба не спасают, ибо сами неслабо промаслены.
Уха рыбацкая. Снова отсылка с претензиями к автору. Подача в котелке с крышкой. Крепкий, хорошо вываренный бульон, что говорит о серьезности подхода к приготовлению. Два вида рыбы, картофель, черри. Солидная, авторитетная уха, под которую есть смысл и рюмку опрокинуть.
Лента свиных ребер BBQ. Ура! Маркировка другая – «Можно поделиться». Мы и так делимся, даже молекулами грациозно-микроскопическими… Рядом пересушенные, ненужные отрезы кукурузы и такой же бесполезный соус, так как ребра и так обильно промазаны. Лента немалая, и там, где мясной слой потолще волокна отделяются посложнее. В целом безусловно ребра стоит похвалить.
Могучий свиной стейк от Мо с деревенским картофелем. «Архивный рецепт» от загадочного Мо. А как же он может быть не архивным, если подача идет на полотне от штыковой лопаты. Свинина качественная, правда, чуть суховатая и не особо зажаренная, и я в очередной раз убедился, что лучшее ей применение – это сочный шашлык из шеи. Скажем спасибо Луи Камилю Майяру с его реакцией на тему типичности вкусовых ощущений.
Пряный домашний пирог с киселем из смородины. По моему мнению киселю самое место в компании со следующим десертом, так сказать, для придания температурного контраста. Пирог плотный, присутствуют орехи, фактурой и структурой отдаленно напоминает некую разновидность морковного торта. Зашел тяжеловато на фоне надвигающегося насыщения.
Мороженое с копченой тыквой. Подается под крышечкой, при снятии которой наружу вырывается прокопченный дымок. Дымок сильно на любителя. А так холодный десерт прекрасно завершает столь неоднозначно вышедшее полуторачасовое трапезное пребывание.
