Отзыв о ресторане «Шелест»

Дальше по серпантину от цивилизации только елки, но про них в следующий раз. Я точно здесь был и даже писал отзыв больше двенадцати лет назад, будучи почти безусым и практически неоперившимся фактически юнцом - помню лестницы на второй этаж для проведения торжеств различного рода и шоколадный фондан, который стряпали около получаса и приготовили со второй попытки. По-моему, был...
(P.S. Задался целью, перелопатил всю историю со времен царя Гороха и нашел ссылку на отзыв от июня 2009 года. Ссылка оказалась нерабочая и отзыв исчез. Спасибо родной Редакции, но пусть она помнит, что “Рукописи не горят!” Надо лишь реанимировать доисторический ноутбук, сверкающий во всей красе “синим экраном смерти”...)

Вход с веранды - основной закрыт, видимо, для минимизации путей отхода, ввиду оптимизации накладных расходов. Обстановка обновленная, в цветовой гамме превалирует известная морская тематика с не менее известными логотипами известной продукции. И пледы, пледы повсюду... Столы и кресла удобные, уверенно держащиеся на ногах, но здесь они вступают в конфронтацию с Тамарами, которые как известно ходят парами - количество посадочных мест за “верстаками” никак не меньше шести. Так и сидим, обложенные древесной мебелью со всех сторон, точа для костра обеденный топор...

Севиче с лососем. Рыба, утопающая в своеобразных соках, расположена ближе ко дну эффектной посудины. Поверху же креветочные чипсы, красный лук, кинза, кайенский перец. Пока ищешь профильный продукт, есть вариант начать нервничать. Серьезная вещь, хоть и оформлена несколько сумбурно.
Карпаччо из подкопченной утки с грибами и соусом “Песто”. Неожиданное возникновение слайсов сырого шампиньона. По мнению моего всезнающего единомышленника - это отсылка к французской кухне. Лично я не только не против сыроедения, но и всеми конечностями “За”, единственно необработанные грибы как-то употреблять в пищу не привык. Тем интереснее факт появления на рецепторах привлекательного вкусового симбиоза копчености птицы и неготовности “лешьего мяса”.

Марсельская уха с хрустящим багетом. К сему произведению искусных кулинаров никаких претензий. Просто оно на буйабес смахивает лишь ценой в 850 руб., но никак не тщедушностью массы, хотя исполнение и антураж славные: поджаренная пара отрезов багета, соус типа “Руй”, разнообразие морских жителей, правда, представленных “соло”. Бульон легковесный, но ежели “точить ушицу в репу”, не заморачиваясь о страстных желаниях сотрапезника, то радостное наполнение желудка горячей жидкой пищей может и одолеть бренную плоть, а половинка порции, конечно, маловата.

Спагетти с вонголе. Ощущения двоякие. Однако, теневая часть двоякости ни в кой мере не принижает масштабность настоящей пасты - просто-напросто двустворчатые моллюски не подходят к плотному сливочному соусу. Сюда, прям-таки, вопиет всем кагалом о собственной значимости и жаждет проникновения в питательную среду семейство лососевых - от сырого до копченого (рыба, приготовленная в древесном дыму предпочтительнее). И тогда свет погаснет, наступит Час Земли и языковые импульсы целиком и полностью проникнутся пиететом к сему гастрономическому деянию. Сия рекомендация донесена до барышни и воспринята с небывалым энтузиазмом.

Спагетти “Аррабиата” с креветками. Захотелось сравнить, так как дома я длинную пасту различных конфигураций часто потребляю именно с таким острым соусом по рецептам моего старинного лохматого, но безбородого товарища Массимо Чиодо. Местный конгломерат ингредиентов активный - сыром пахнет, острота чувствуется, креветки полнотелые, но в понимании Алёши тут лишние. Все-таки, ракообразные и томатная “супесь” всех степеней пряности есть вещи объективно несовместимые. Сначала при заказе не придал этому значение, но опосля лишний раз убедился.

Чакапули из ребрышек ягненка с запеченным молодым картофелем. Грузинское блюдо, невесть как затесавшееся на просторах Западно-Европейского кратона докембрийского возраста, в компании с приложенным к огнедышащей сковородке базовым французским чесночным майонезом, напоминающим айоли. Ребрышек не так уж и много, но они очаровательны в своей томленой мягкотелости. Удалые картофелины, ежели их потеребить вилкой, легко заменяют хлебобулочные изделия в попытках добрать густую ароматную взвесь, умудряющуюся покрываться невесомой пенкой, несмотря на повышенный жар.

Стейк “Тартар” из мраморной говядины с микс салатом и ворчерстерским (язык сломаешь...) соусом. Видимо, проблемы с проговариванием ассимилированных труднопроизносимых слов не только у меня одного, а посему английскую заправку запихнули куда подальше, чтобы не словить вывих челюстного аппарата, и подменили ее обычной жидкой подливой красного цвета, отдаленно напоминающей кавказское хлебосольство. К стейку данная бодяга отношения не имеет никакого, была отодвинута в сторону и замещена тягучим бравым майонезным “пюре”, отобранным без обиняков из тарелки с чакапули у не слишком протестовавшего по этому поводу человека, восседавшего тремя креслами поодаль. Сама котлета из рубленного мяса прожарки medium rare, чуть подернутая огнем, весомая, источающая всевозможные соки. На представителе рода бифштексов в тот день паче чаяния сложились звезды, и он произвел самое лучшее впечатление.

В принципе, мое понимание прибрежных заведений в течение лета наконец-то сгенерировалось в нечто организационно цивилизованное. Я вспомнил “Лайму”! Понял во что превратились “Бастион”, “Макрель” и “Гольфстрим”. Сообразил каким стал, вскрытым до скелета, образ “Пенатов” и “Касабланки”. Если только, что произошло с “У камина” так и осталось неразгаданным... Может его и не было никогда, как одного отзыва про “Шелест”.