1 комментарий
Дорогого стоит
Дмитрий Грозный "Деловой Петербург" № 47 (3105) от 26.03.2010
Наш повар -- ученик знаменитого французского кулинара Алана Дюкасса, он открывал большой ресторан в Одессе, вытянувшись по стойке смирно рассказывает официант в атласной рубашке.
Название ресторана в Одессе юноша забыл, но упоминание этого факта в данной презентации и так излишне. А вот Дюкасс -- сильный аргумент, правда, записаться в ученики к чемпиону мира по количеству звезд Мишлена моральное право имеет любой, кто прошел курс в школе L'ecole de cuisine d'Alain Ducasse.
Чтобы найти новый ресторан Vinsanto, о котором повествует юноша в атласной рубашке, пока надо сильно постараться: с тротуара набережной можно разглядеть разве что надпись Vinsanto Pizza, но это -- дневное кафе, а то, что в здании бизнес-центра существует еще и вечерний ресторан, можно узнать только благодаря охраннику на входе. В атриуме центра бело, мраморно и пустынно, видимо, его только-только ввели в эксплуатацию. В ресторане тоже никого, и когда открываешь меню, становится понятно, что заманить народ владельцам будет ой как не просто. Нет, сами названия блюд, к примеру, филе чилийского сибасса, наколотого хлорофиллом из зеленого базилика, запеченное с мароканскими специями, читается как поэма, но цены заслуживают не одного, а нескольких восклицательных знаков!!! Vinsanto -- самый премиальный ресторан, открывшийся в городе за последние годы: почти все блюда, за исключением десертов, стоят от 1500 рублей и больше. Кухня средиземноморская, с вкраплениями Франции. Ко многим кушаньям шеф Руслан Андреев добавляет черный трюфель, да и вообще любит дорогие ингредиенты: фуа-гра, камчатский краб и пр. Регион происхождения продуктов всячески подчеркивается, даже когда в этом нет необходимости. Зачем писать «бальзамик ди Модена», если приличный бальзамический уксус производится только в этой итальянской провинции? Самое дорогое блюдо -- грудка бресского голубя с фисташковым соусом, зеленой спаржей и корнем сельдерея -- оценивается в 3700 рублей. Но этого блюда, как и еще примерно половины кушаний, в наличии не оказалось. Как ни странно, в этом есть положительные стороны -- значит, на местной кухне не используют заморозку. Но устраивать для посетителей тест «Запомни то, чего нет» тоже нет необходимости -- нужно всего лишь ежедневно распечатывать список актуальных кушаний. Вообще, выкладывая за ужин минимум 100 евро (без учета спиртного), хочется безупречности во всем. Поневоле начинаешь обращать внимание на мелочи и замечаешь, что интерьер выглядит немного недоделанным, что в туалет ведет обычная белая офисная дверь, что из обоих кранов почему-то течет только горячая вода, что официант не сразу уносит пустые тарелки и, напротив, забывает принести сахарницу.
Комплименты от шефа в Vinsanto не предусмотрены, зато размер порций блюд а-ля карт очень на них походит. Гребешок, жаренный в пармезане и дополненный микс-салатом и парой соусов из лайма, базилика и помидоров черри, конечно, прекрасен, но он всего один, и весь салат умещается в самом центре тарелки. Медальон из мраморной говядины благодаря низкотемпературной (здесь говорят: молекулярной вакуумной) прожарке сохранил идеальную сочность, но на кубике картофельного гратена с трудом уместился помидор черри. Да и равиолей с шоколадным кремом в порции десерта всего три. Казалось, что время fine dining ресторанов с крохотными порциями безвозвратно уходит -- ныне люди хотят получать за свои деньги нечто реальное и осязаемое, но попытка создания такого заведения заслуживает уважения. Кухня здесь действительно на уровне. Осталось только научить персонал заранее предупреждать об отсутствии возможности расплатиться карточкой.
Петроградская наб., 22
Средний счет -- 4000 рублей