1. Главная/
  2. Все статьи/
  3. Foodtrip/
  4. 7 мест, которые нужно посетить в Риохе

7 мест, которые нужно посетить в Риохе

Если вы неравнодушны к винно-гастрономической теме и еще не были в одном из главных винных регионов мира — Риохе, самое время запланировать туда путешествие.

Эта маленькая провинция на севере Испании стала первым производителем вин высшей в Испании категории DOC (Denominacion de Origen Calificada). Поэтому для многих Риоха — символ качественных испанских вин.

Правит бал здесь красный сорт темпранильо, из которого производятся почти три четверти всех вин. Он дает полнотелость и гастрономичную кислотность, обладает фруктово-ягодными ароматами. Всего в регионе около 600 виноделен — от экстравагантных, бутиковых бодег (испан. bodega — винный погреб) до огромных промышленных заводов — и нет ни одной похожей. Этим Риоха и интересна. За одну поездку ее невозможно охватить и полноценно исследовать, но вот семь мест, которые позволят вам получить первое представление о многообразии этого региона.

  • Риоха
  • Риоха
  • Риоха
  • Риоха
  • Риоха

ВИНОДЕЛЬНЯ MARQUES DE RISCAL

Одна из самых известных бодег не только в Риохе, но и во всей Испании. Именно здесь была произведена первая бутылка DO Rioja. Сейчас эта винодельня ежегодно выпускает 5 млн. бутылок, большая часть из которых — Reserva (вино не менее чем 3-летней выдержки, из которых не менее года — в дубовых бочках). Шесть бочек на производстве специально отведено для королевской семьи.

Бодега основана в 1852 году, а в 2006-м на ее территории по проекту знаменитого архитектора Фрэнка Гери был построен фешенебельный отель, через год оказавшийся в списке лучших дизайнерских отелей журнала Forbes. Как рассказал коммерческий директор компании Хосе Луис Мугиро, на создание футуристичной крыши Гери вдохновили развивающиеся юбки танцовщиц фламенко. От него же я узнала о том, как сюда приезжали отдыхать Бред Питт и Анджелина Джоли незадолго до развода, и что Роберт Паркер, несмотря на внешнюю невозмутимость, очень эмоциональный и тонко чувствующий человек, который на одной из совместных дегустаций прослезился под впечатлением от местной «резервы» 1900 года. Кстати, в винном погребе здесь хранятся и более ранние винтажи. В прошлом году Marques de Riscal собирали винных критиков для дегустации вин XIX века: тестинг показал, что их вино 1862 года не только живо, но и очень неплохо себя чувствует.

  • Отель винодельни Marques de Riscal
  • Отель винодельни Marques de Riscal
  • Территория Marques de Riscal
  • Номер отеля винодельни Marques de Riscal
  • Ресторан при отеле винодельни Marques de Riscal
  • Ресторан при отеле винодельни Marques de Riscal
  • Бодега Marques de Riscal
  • Бодега Marques de Riscal, фото конца XIX века
  • Винтажи бодеги Marques de Riscal, фото конца XIX века

Резерву в Marques de Riscal в основном делают из сорта «темпранильо» в сочетании с «грациана» и «мазуэло» с лоз, высаженных около 1970-го года, а затем выдерживают пару лет в американском дубе. В результате получаются экспрессивные и при этом свежие питкие вина с мягкими танинами и сбалансированной кислотностью. Лучше всего это можно прочувствовать в резерве 2012-года — местной классике.

Приехать сюда и не посетить ресторан при отеле будет ошибкой. Это одно из лучших гастрономических мест в округе, которое курирует шеф-повар Франсис Паньего, заведующий мишленовским El Portal del Echaurren (о нем речь пойдет чуть позже). Ну и для полного погружения рекомендую спа салон Caudalie, где практикуют винотерапию.

ВИНОДЕЛЬНЯ YSIOS

«Маркес де Рискаль» — не единственная винодельня в Риохе, к которой приложил руку модный архитектор. Здесь вообще можно сделать отдельный тематический тур «Вино и современная архитектура». Винодельню Ysios, к примеру, проектировал Сантьяго Калатрава: ее волнистое здание напоминает причудливый космический корабль. Не менее модный баскский архитектор Иньяки Аспиасу — автор здания бодеги Baigorri: она возвышается среди виноградников, как вершина айсберга и представляет собой стеклянный куб, под которым вниз по землю уходят шесть этажей. Это первая в мире современная гравитационная винодельня (для передвижения вина по производственной цепочке используется не механическая сила, а сила притяжения — прим. авт.).

  • Винодельня Ysios
  • Винодельня Ysios
  • Винодельня Ysios
  • Винодельня Ysios
  • Винодельня Ysios

ВИНОДЕЛЬНЯ FINCA VALPIEDRA

Производство принадлежит семейной компании Familia Martinez Buhanda, которая ведет свою историю с 1889 года. Сама винодельня была основана недавно, в 1999 году, но уже успела стать единственной бодегой Риохи, которая входит в Ассоциацию великих виноградников (Asociacion Grandes Pagos de Espana) — небольшую группу эксклюзивных титулованных виноделен. Местные лозы были высажены около 40 лет назад, но есть и антикварные участки с дофилоксерными лозами сорта «матурана тинта». Finca Valpiedra создают вина в классическом бордосском стиле, утонченные и аристократичные — как и все в этом хозяйстве. С ними хорошо медитировать, размышлять о вечном и прекрасном, тем более что местный дегустационный зал с панорамными окнами в пол и видом на реку и виноградники очень к этому располагает.

  • Окрестности Finca Valpiedra
  • Винодельня Finca Valpiedra
  • Винодельня Finca Valpiedra
  • Винодельня Finca Valpiedra
  • Винодельня Finca Valpiedra

ВИНОДЕЛЬНЯ NIVARIUS

Риоха — это триумф красных вин. 85% производимого здесь вина — красное, и только 15% — белое и розовое. Жители этого региона спокойно запивают рыбу красным и эногастрономическую аксиому «красное — под мясо, белое — под рыбу» считают предрассудком. Хотя так было далеко не всегда, и до середины XIX века здесь делали преимущественно белые вина. Но когда на Францию обрушилась эпидемия филоксеры (зловредной тли, которая поражает корни лозы и убивает ее — прим. авт.), бордоские виноделы начали искать дополнительные источники для производства вин и открыли для себя Риоху. Именно тогда тут начался винный бум, и Риоха заявила о себе как о значимом и перспективном винном регионе. А так как виноделы Бордо были сосредоточены именно на красных сортах, мы имеем сегодня такой расклад с их преобладанием здесь.

Однако в последние годы в Риохе на высшем уровне объявлен курс на белые вина. Как рассказал генеральный директор Контролирующего Совета DOC Rioja Хосе Луис Лапуэнте, одна из главных целей на ближайшее время — увеличить долю белых вин и сломать шаблон в общественном сознании о том, что Риоха — это исключительно красное вино.

  • Винодельня Nivarius
  • Винодельня Nivarius
  • Винодельня Nivarius

«Белых ворон» можно встретить уже сейчас. Одна из самых известных — Nivarius, первая в регионе винодельня, специализирующаяся исключительно на белом вине. «Нивариусами» в старину называли охладительные ямы для хранения продуктов, где снег лежал даже летом. Один из таких древних холодильников на горе Ла Кампана как раз прилегает к плантациям Nivarius. Виноградники здесь находятся на 800 метрах над уровнем моря на северных склонах: средняя годовая температура тут достаточно низкая, поэтому вина получаются фруктовыми, но при этом очень свежими и с высокой кислотностью. Как гласит девиз этой бодеги: «Холод — то, что делает нас исключительными».

В «Нивариусе» выращивают как традиционные местные сорта — «темпранильо бланко», «вердехо», — так и международные: «шардоне» и «совиньон блан». А главная роль и 11 гектаров из 61-го здесь отданы винограду «темпранильо бланко» — именно из него делают одно из наиболее знаковых вин Nivarius с очаровательным белым медведем на этикетке.

РЕСТОРАН EL PORTAL DEL ECHAURREN

Вообще, за гастрономическим откровением нужно ехать в соседний Сан-Себастьян. В самой Риохе рестораны довольно простые, но исключения все-таки есть. Так, в крошечном городке Эскарай, где проживают немногим больше 2 000 человек, расположен прекрасный El Portal del Echaurren, отмеченный двумя звездами Мишлен. Им руководят братья: шеф-повар Френсис Паньего и шеф-сомелье Хосе Феликс Паньего. Последний составил отличную винную карту из лучших испанских, итальянских и французских вин, где встречаются очень редкие, коллекционные экземпляры. Этот талмуд на 134 страницы с подробными описаниями виноделен сам по себе может служить винным гидом.

  • Френсис Паньего, шеф-повар El Portal del Echaurren
  • Ресторан El Portal del Echaurren
  • Ресторан El Portal del Echaurren
  • Карпаччо из креветок с тартаром из помидоров, икрой из красного вина и оливковым маслом
  • «Под покровом сухих листьев — прогулка по буковому лесу»
  • «Крокеты моей матушки»
  • Цветная капуста, бараний мозг и маринованные овощи

Френсис Паньего — это такой Кике Дакоста (один из лучших мировых шефов, апологет экспериментальной испанской кухни — прим. авт.), только менее экспрессивный и более обращенный к местной традиции и собственным корням. Ну и не такой известный и титулованный. Он также исповедует авангардную средиземнорскую кухню: блюда-обманки, эксперименты с продуктами и текстурами, эффектные подачи. За каждым блюдом стоит какая-то история или эмоция, но, в сравнении с Дакоста, элементов шоу во всем этом на порядок меньше.

В ресторане подают исключительно гастрономические сеты. Например, аперитив сопровождают тарелкой с ветками «лозы», которые на проверку оказываются сырными хлебными палочками; «оливки», сделанные из сыра, анчоусов и красного перца; хлеб с травами и масло из козьего молока от местных фермеров. Продолжают все блюда с названиями типа «Крокеты моей матушки» или «Под покровом сухих листьев — прогулка по буковому лесу». На тарелке «прогулка» — это жареные и дегидрированные грибы, свекла, тыква, брокколи и розовые лепестки. В череде, состоящей из 12 подач, мой абсолютный фаворит — карпаччо из креветок с тартаром из помидоров, икрой из красного вина и оливковым маслом. Концентрация свежести, изящный вкус и, на мой взгляд, идеальное блюдо для завтрака, способное задать правильный тон на весь день.

УЛИЦА LAUREL

Я мечтаю, что когда-нибудь в Петербурге резко потеплеет, улица Рубинштейна станет пешеходной, ее заполонят тапас-бары, туда все будут приходить вечером с семьями и друзьями и перемещаться из одного места в другое — то есть, что, по сути, она превратится в улицу Лаурель. Это главная гастрономическая улица города Логроньо, столицы Риохи, сплошь усеянная тапас-барами. На 200 метрах их уместилось 50 штук, в каждом свои фирменные тапас. Особо отмечу несколько заведений. В первую очередь, бар Angel, который существует с 1962 года: это почти как наша пышечная на Конюшенной, только здесь вместо пышек подают шляпки шампиньонов с креветками, зажаренные в чесночном масле и обильно заправленные им же. В пульперии La Universidad готовят выдающееся «Пульпо гальего» — осьминога по-галисийски, в La Tasca del Pato — котлетки из крабов и моллюсков, притопленные в соусе бешамель. А в Torre Cilla надо идти пить каву и закусывать тапас с фуа-гра.

  • Улица Laurel
  • Улица Laurel
  • Закуска в одном из баров на улице Laurel
  • Осьминог в одном из баров на улице Laurel
  • Закуска в одном из баров на улице Laurel

У улицы Лаурель есть даже свой собственный сайт с информацией обо всех барах и мероприятиях. Только, видимо, следят за ним расслабленные испанские сисадмины, поэтому сколько раз я туда ни заходила, мне ни разу не удавалось переключить язык на английский. Возможно, вам повезет больше.

МУЗЕЙ VIVANCO

В музей Vivanco хорошо ехать на 3–4 день путешествия, когда немного устаешь от виноделен и хочется сделать перерыв. История Виванко началась в начале XX века с создания винодельни «Династия Виванко» (к слову, ставшей одним из главных поставщиков вина в Великобританию). Четыре поколения, начиная с основателя Педро Гонсалеса Виванко, не только занимались виноделием, но и коллекционировали всевозможные артефакты, с ним связанные. Это исключительно частная инициатива, хотя, когда смотришь на масштабы (10 тыс. кв. м музейных площадей), в это верится с трудом.

  • Музей Vivanco
  • Музей Vivanco
  • Музей Vivanco
  • Музей Vivanco

Сейчас здесь можно увидеть и древние прессы, и античные бокалы, и средневековые винные бутылки, и картины Пикассо в оригинале, и самую большую в мире коллекцию штопоров. В последней эротическая серия соседствует со штопором в виде Барта Симпсона, а штопор Swarowski с миниатюрным вариантом величиной с ноготь мизинца. На один этот зал можно спокойно потратить час — я не говорю уже о множестве образовательных фильмов, специальных программах для детей и ботаническом саде, где собраны лозы всевозможных сортов. Кстати, это редкий шанс попробовать одновременно два десятка сортов винограда за один раз. При музее работает очень достойный ресторан с живописной верандой и магазин с разнообразной винной атрибутикой, так что в Vivanco можно спокойно провести весь день.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ «НА ДОРОЖКУ»:

  • В Риоху можно поехать в любой момент, но лучшее время — это, конечно, сбор урожая — с конца сентября до середины ноября. Нужно понимать, что в этот период сюда направляется множество туристов, в том числе самих испанцев, так что, если хотите найти оптимальный по соотношению цена-качество отель, лучше озаботиться этим сильно заранее.
  • Перед поездкой хорошо бы пройти винный курс. Необязательно получать диплом сомелье, но базовые знания о процессе производства вина и правилах его дегустации вам очень пригодятся.
  • Хозяева виноделен довольно радушны и без проблем устроят дегустацию (в абсолютном большинстве случаев это платная опция), но связываться с ними стоит, опять же, сильно заранее — минимум за две недели, а лучше за месяц до поездки. У всех виноделен есть сайты, где для этого можно найти контакты.
  • Далеко не все виноделы хорошо говорят по-английски, поэтому если вы рассчитываете на полноценную экскурсию, то лучше в письме уточнить этот момент.
  • Не назначайте на один день больше двух виноделен. Даже если вы как настоящий дегустатор будете выплевывать все образцы и банально не напьетесь, после второй винодельни нетренированные рецепторы просто устанут, все ноты вкуса сольются в одну, и ни хлеб, ни вода не будут помогать.
  • Устройте себе пикник на винограднике — естественно, по согласованию с хозяевами. Во-первых, это красиво. И невероятно романтично. Во-вторых, пить вино на винограднике, где оно было создано, — это особенный и безусловно приятный опыт.
  • Если у вас от советов выше распухла голова и вы чувствуете, что не справитесь с логистикой, обратитесь к профессионалам, которые занимаются организацией эногастрономических туров — причем именно к рестораторам и сомелье, а не к туристическим агентствам.

Вот, кстати, рекомендации от признанных винных и гастрономических экспертов, куда съездить и что посмотреть в Риохе.

Леонид Стерник, сомелье, совладелец ресторана Vincent:

«Для начала стоит сказать, что в конце XX века винную отрасль захлестнула „паркеризация“ — мода на суперконцентрированное вино с доминантой нового дуба. Она коснулась и Риохи, поэтому во многих хозяйствах делают вина и в классическом стиле, и „паркеровский концентрат“ (прим. авт. — есть мнение, что Роберт Паркер больше благоволит к концентрированным винам, с ярко выраженным дубом, и нередко виноделы ориентировались на его вкус). Вот несколько виноделен, которые я бы рекомендовал к посещению.

Marques de Murrieta — один из столпов качественного виноделия Риохи. Их гран резерва эспесьяль — в списке самых почитаемых испанцами вин. Здесь производят и необычную белую риоху с абсолютно невероятной по нынешним временам выдержкой — 21 год в дубе. Кстати, это вино получило 100 баллов от Wine Advocate Роберта Паркера. Ну и само хозяйство очень красивое и своими размерами может сравниться с небольшой деревушкой в Бургундии. Другая винодельня — Contino — первая в Риохе, созданная по принципу бордосского шато. Здесь можно попробовать достаточно редкие моносортовые варианты риохи из «грасиано» или «гарначи», сделанные в современном стиле.

Продвинутым любителям вина очень советую заехать в La Rioja Alta. Эта бодега славится своими винами в традиционной стилистике: утонченными, изящными, с невысоким уровнем алкоголя. Здесь можно найти очень старые миллезимы в прекрасном состоянии — вина La Rioja Alta обладают огромным потенциалом.

И советую заехать на такие винодельни, как López de Heredia Viña Tondonia (куда с удовольствием отправился бы сам), а также Finca Allende, Artadi, Bodega Contador, Señorío de San Vicente, Viñedos de Páganos».

Дмитрий Журкин, сомелье, директор по импорту компании «Ладога»:

«Улица Лаурель — это обязательный пункт маршрута. Самая гастрономическая улица города Логроньо, что-то вроде Болькештрассе в Дюссельдорфе. Непременно загляните в Blanco y Negro — это самый старый бар здесь, ему более 100 лет. Местный специалитет — тапас El Matrimonio — закуска из анчоусов и зеленого перчика. Также рекомендую бар Ángel и Soriano — там отличные тапасы из грибов. И Laurus, где вам принесут источающий божественный аромат пинчос из трески с креветкой.

Есть еще одно чудесное гастрономическое место в Риохе — деревушка Фуэнмайор (Fuenmayor), расположенная в 10 км от Логроньо: там что ни ресторан — то радость для гурмана. Например, в уютном семейном ресторанчике Mesón Chuchi, стилизованном под Средневековье, готовят традиционные блюда региона. Их винный погреб насчитывает около трехсот наименований и способен удовлетворить самый изысканный вкус. Начать можно с блюд из местных овощей (артишоки, перчики, спаржа, фасоль — в зависимости от сезона): среди них есть нежнейшая белая фасоль pochas, приготовленная в риоханском стиле, или patatas a la riojana — картофель, тушеный с чоризо и овощами. Простые блюда крестьянской кухни, без особых изысков, но от этого не менее замечательные. Если хотите что-то, чего не найдете на полке супермаркета в России — попробуйте кардо: это родственник чертополоха, который тушат сам по себе, с другими овощами или с хамоном. Хорошим продолжением станет сочное мясо, запеченное на углях или в печи, либо привезенная из Кантабрии рыба.

Следующий ресторан в Фуэнмайоре, который просто нельзя не упомянуть — Alameda. Если вы не любитель сложных вычурных блюд, а предпочитаете наслаждаться вкусом каждого отдельного продукта — вам сюда: хозяева строго придерживаются принципа сезонности и ежедневно с трепетом отбирают продукты для меню. Здесь вам предложат лучший хамон, свежайшие риоханские томаты, нарезанные кружочками, чуть сдобренные солью и маслом с ароматом свежескошенной травы; отличное мясо, приготовленное на решетке. Последняя занимает большую часть кухни и является символом ресторана».

Анна Москвитина, сомелье, совладелец ресторана The Safe:

«В Риохе рекомендую наведаться в винодельню Bodegas Altanza. Это одно из самых молодых хозяйств региона: оно было основано совсем недавно, в октябре 1998 года, в знаменитой деревушке Риохи — Фуэнмайор.


В Bodegas Altanza преданы концепции моносортовых вин и посвящают себя целиком одному сорту — красному темпранильо. Визитная карточка хозяйства —мощное и хитроскроенное вино Le Altanza Reserva.


Хоть я и не люблю подобные регалии, нужно сказать, что все красные вина этого хозяйства регулярно получают более 90 баллов от Бобби Паркера. А в 2014 году Altanza была отмечена золотой медалью на конкурсе лучших темпранильо мира и в том же году попала в сотню лучших вин Испании.

Что касается ресторанов в Риохе, то один из моих любимых — La Vieja Bodega. Я обожаю заведения с большими винными картами. Вот так заходишь, заказываешь несколько блюд и долго листаешь вперед-назад список вин, выбирая, что бы такое эдакое попробовать. В La Vieja Bodega в этом плане есть, где разгулятьс: их ассортимент насчитывает более 400 сортов, многие разливают побокально. В меню очень актуальный симбиоз местной кухни, морепродуктов и блюд на гриле. Можно заказать сет (шесть подач), где к каждому блюду подобрано вино. Приезжайте сюда на ужин — ресторан располагает к неспешному вечеру в сопровождении нескольких бутылок вина».