Очередное творение Дмитрия Блинова с коллегами. Отличается от предыдущих проектов русскоязычным названием, большим, четко распланированным залом, не лимитированным (в кой-то веки) временем на прием пищи, ну и не отличается присутствием на кухне самого Шефа, контролирующего трудоемкие процессы на начальной стадии развития, и лестницей, ведущей покамест в никуда. Позже «в никуда» будет кондитерский цех и небольшой банкетный зал.
Вход в ресторан скрыт в тени некрупной зеленой зоны, что сразу создает благостное настроение, особенно в ясную погоду. Чисто, культурно, пара скамеек для переевших в заведении и переработавших в офисе с металлическим названием, что находится в соседней двери.
Встречают хором. Кто-то принимает верхнюю одежду, кто-то отводит до посадочных мест, а официантов на двух едоков так вообще я насчитал четверых (или четырех): два мальчика и две девочки. Один молодой человек был основным, а остальные же периодически его подменяли, принося отдельные тарелки. С чем связана такая эквилибристика я не понял, но будем считать, что с процессом обучения персонала ведению стола, ибо гостей не так чтобы много в будний день – каждому индивидуального помощника не поставишь, а «тренироваться на кошках» нужно постоянно.
Интерьеры, стилистически устойчивые во времени, остающиеся актуальными и привлекательными на протяжении долгих лет, вне зависимости от меняющихся модных тенденций и стилей, благодаря своей гармонии, простоте и функциональности. Светлые тона стен чередуются с деревянными панелями, много зеркал, белоснежные скатерти перемежаются блестящими столешницами. Из современного можно отметить, возвышающуюся под потолком инсталляцию, сотворенную петербургской художницей-керамистом Верой Светловой, расколошматившей кувшин в порыве страсти и осколками, создавшей условную карту России с ее многочисленными регионами. Я сначала подумал, что это кости мамонта размещены в художественном беспорядке, но, в принципе, в своих воспаленных фантазиях ушел недалеко. У нас на Дальнем Востоке, куда ни ткни, везде, то мамонтенок Яна отыщется, то Люба, то Дима (не наш, другой), целую тушу которого нашли уже почти пятьдесят лет назад, где-то в окрестностях Магадана.
Меню разбито на перемены. В каждой свои погремушки. Правда, главный сопроводитель сходу огорошил отсутствием двух погремух, давеча выбранных на сайте. Помимо меню как такового, достойны упоминания приятные мелочи типа контрольного билета – номерка от гардероба, и листика отрывного календаря – десертных предложений из третьей перемены. Что-то родимое ленинградское в этом есть, за вычетом булочки, которую не грешно и вовсе позабыть. Но о ней позже…
Форшмак из атлантической сельди. В моем понимании форшмак – это закуска грубого помола (к определению не придираемся), а здесь он излишне паточен. Рыба чувствуется, но всё такое глянцевое и нежное, что аж так и хочется привнести в стартер что-нибудь твердохарактерное, например, покрошить в нее ржаные сухари. Тот случай, когда слишком вкусно. Вот такой оксюморон!
Салат с цыпленком и картофелем. Все прекрасно в этом салате, за исключением количества плотных ингредиентов. Чудесной подливы слишком много, а, например, картофеля слишком мало, чтобы им, слегка от вилки помятым, добрать вожделенные соки. Приходится опосля шуровать столовой ложкой, соскребая ею со дна отдельно плавающую заправку. Птицы тоже немного. Пахучая зелень и сочные помидоры принимаются беспрекословно.
Вареники с белыми грибами и шкварками. Ожидал совсем другую композицию. Части грибов и шкварки разбросаны по вареникам, а начинка в них один чистый картофель, заполоняющий собой все рецепторы. Сей картофель да в салат с цыпленком, чтоб не повадно было немятой картошке!
Щи с белыми грибами и грудинкой. Здесь хорошо. Густо, терпко, плюс сметанка. Только зря бородинского хлеба пожалели. Понимаю, что надо хлеб из своей пекарни продавать за 450 руб., но здесь мы точно не при делах…
Язык говяжий с мороженым из хрена. Хрен в мороженом был! Язык крупнокалиберными отрезами. И опять-таки много соуса, который снова оприходуем столовой ложкой. Обычный язык за 950 воспринимается нелегко, но терпимо.
Почки кролика с портвейном и сельдереем. Еще перловая крупа и крем из чего-то углеводно-овощного (картофель, пастернак или все же сельдерей?). Портвейн точно чувствуется, а остальное – мешанина. Качественное, богатое, извиняюсь, жорево.
Ленинградская булочка с пломбиром. Крах. 850 денег за стандартный рогалик, и то в магазине он в разы мягче. Сухая, непропитанная булка. Безусловно, в переделку. А лучше вынести за штат.
Анализировать сложно. «Банду Дуо» я безмерно уважаю, с Дмитрием знаком уже лет 15, но кухню надо настраивать и перенастраивать как новый музыкальный инструмент с еще неснятой этикеткой. Надеюсь на устранение противоречий, на что и уповаю. Одними мамонтами сыт не будешь!
Все его [Блинова] уважают, даже те, кто не знаком, вот только настраивать инструмент с ещё не снятой этикеткой лучше все же за свои деньги, а не за клиентские. Но мы верим, конечно верим.
