Не знаю, ребята, как вы, а я не могу спокойно пройти мимо творений Александра Борисовича или, как молвят добрые языки по поводу этого питомца, его учеников. Вот нравится, и ничего не могу с собой поделать. Все эти повторы в архитектурно-пищевых мазках художника с большой буквы Х, с лихвой перешедшие и на последователей, могут свидетельствовать, как минимум, о силе веры в незыблемость выбранного пути, а это, согласитесь, заслуживает восхищения.
Сразу оговорюсь, это не отзыв (не буду изменять себе), кроме того, имел место конфуз, который, если б я серьезнее относился к подобного рода мероприятиям, мог сильно повлиять на оценки и, кто знает, на настроение подопечных Александра Борисовича. А оно нам надо? Мы гости одноразовые, спрос с нас как с гуся молока.
На первый взгляд, дом, в котором расположены кафе и отель, инороден окружению. Его как будто выдернули из средней паршивости финского городка – серый непримечательный голостенный кубик – и вдавили в достоевских доходяг. Но, с другой стороны, где еще поблизости вы найдете такие огромные окна и высокие потолки первого этажа, а значит, много воздуха и света? Точно не в VinoGrad’е за пару кварталов отсюда.
Если говорить об интерьере, то здесь повторяться смысла нет – излюбленные приемы вдохновителя дышат в каждом сантиметре. Аудиофил отметит приятную подборку ретро-музыки, чередующейся с франко- на англоязычную, да еще и с оптимальными громкостью и басовитостью.
В субботние 16 часов в зале немноголюдно. Пара туристов, я и, полагаю, одна из игриц - все под неусыпным вниманием персонала. Щелкать затвором Лейки в такой напряженной обстановке, как вы понимаете, было бы верхом бестактности. Поэтому сегодняшний фудрепортаж будет исключительно вербальным.
Салат под названием «Флес». Аля винегрет соломкой, с (полу?)вареным картофелем и (полу?)сырыми морковью и свеклой, в кефирообразной заправке, с теплой говядиной. Овощи по знакомой ассоциации выполняют роль травяного сена, что нередко для объема предлагается в миксовых салатах. По бокам блюда эстетично сплеван тыквенный дрессинг; что с ним, что без него - все единопресно. Что касается мяса, то оно – большая удача, мягкое, сочное, хотя местами некоторые куски с пересолом. Салат, который охарактеризовал бы двумя словами – набей желудок. Как оказалось впоследствии, это было нелишним.
Медальоны из телятины вернул, это чуть ли не второй раз за всю мою пейсательскую рестопрактику. Жесткие, с резиновыми сухожилиями, из специй только и всё перебивающий тимьян. Гарнир в виде слегка обжаренных располовиненных зеленых виноградин, мелко нарезанного бекона и лука, в котором из троих явно солирует запах пришпаренного овоща. Из путанных объяснений удалось выяснить, что блюдо это редко заказывается. Корректно умолчим здесь про оборачиваемость, свежесть и, соответственно, возможность этим торговать. Из счета позицию удалили, ну и на том спасибо.
Мильфей. Три пластины засахаренного теста, обильно промазанные маракуйевым кремом. Странно, но перед подачей меня спросили, потребуются ли мне приборы. Уделаться, поедая без них, как нечего делать, хотя и ломать это тесто ножом тоже оказалось непростым делом – извините за тавтологию. В целом, конечно, найдет отклик у любителей погрызть сладкие печеньки, готовых признать, что это не мильфей, а профанация на тему мильфея. Ожидал пусть не 729 листов, но хотя бы намек на слоеное тесто и некую мягкость, а не липкость сахара на зубах.
Чай и бутылочное пиво удались, не спорю. При расчете дали скидку 20%.
Ох-ох-охонюшки…
