Первый раз на Крите я побывал почти двадцать лет назад с группой теннисистов - "почти профессионалов", возглавляемой моим Зевсом-прародителем, с группой, в которой одинаково крепко держались в руках ракетка и гранёный стакан, с группой, где я по молодости выполнял на условиях добропорядочной дедовщины функции "принеси-подай-пошёл нах". Впрочем, и по прошествии вышеуказанного срока в моем бренном существовании практически ничего не изменилось, разве что теперь группу, с грехом-пополам, возглавляю я сам. Набор же возложенных ипостасей остался фактически неизменным, присовокупив к себе ещё лишь финансовую составляющую да подборку более модерновых теннисных аксессуаров. Ничего не скажешь: постоянство - признак мастерства! Чувствую себя каким-то урбанистическим терпилой, покорно подставившим шею под свесившиеся ножки различных длин и степеней волосяного покрова... Местом дислокации полуспортивной делегации был выбран курортный посёлок Георгуполис, вернее не сам он, а отдельно стоящее комфортабельное здание с открытым бассейном в полутора километрах вверх по горе с видом на море, с одной стороны, и с милейшей общиной поддержки с другой, начинавшей способствовать пробуждению с шести утра по московскому времени посредством группового синхронного блеяния перемежающегося с не менее групповым мелодичным звоном бубенчиков. Концерт настолько непосредственен, что невольно начинаешь ему подпевать в ответ, потягиваясь на полатях, то и дело, улавливая схожие звуки, доносящиеся из соседних опочивален, переходящие со временем в международный раскатистый гимн. Жителю города с бесчисленным количеством музейных ценностей посёлок может сначала показаться крайне специфическим, этакой затерянной в дебрях цивилизаций глухоманью, лишенной каких-либо современных подъездных путей и красочных полок магазинов с привычным ассортиментом, но при ближайшем рассмотрении и в нем находишь свои ни с чем несравнимые прелести. Как то десятикилометровые пляжи стометровой ширины, отмеченные Голубым экологическим флагом да возможность поддаться влиянию Бахуса на любой вкус и размер мозга - от местного домашнего вина в бочках за три евро за литр в лавках, до порции манерного и мало кем востребованного «Апероля Спритц» за шесть на практически бесплатных лежаках под такими же бесплатными зонтиками. Ну и по случаю порыскать в поисках кортов у более фешенебельных соседей, коих "их есть у меня" в достаточном количестве. Про кухню в текстах в той или иной степени будет сказано ещё немало, поэтому сразу хочу вбить общей канвой, что встречающееся на каждом шагу определение "Традиционная критская рыбная таверна" - это мясное заведение с тривиальным набором дорады и сибаса, а также жареных сардин, креветок, осьминогов - гриль и колец кальмаров во фритюре. Выяснив сею важнейшую аксиому с помощью проб и ошибок могу официально заявить, что на Крите в цене мясо, овощные блюда, кисломолочные продукты, включая великолепные сыры, но никак не рыба. Меня как мясоеда это ни в коей мере не огорчает, хотя и озадачивает. В принципе, хотелось бы и рыбёшки достойной отведать на знаменитом острове, а то все предлагаемые местные варианты испробованы уже не по одному разу в других местах. Понятие "Средиземноморская кухня" тут имеет свой яркоокрашенный оттенок, я бы даже сказал: свой неповторимый звездный путь. Как в других странах региона здесь просто так утром не встанешь и не купишь продукта из утреннего улова. Он же (улов) практически всем составом остался на склонах песни петь, хороводы водить в четыре ноги на единицу тела и греметь колокольчиками в семь октав с восьмой дополнительной на "всякий пожарный", изредка прерываемые шорохом оливковых чащ и затесавшихся сбоку парой лимонных древ... Зато можно, попрыгав по ямкам на въезде, столкнуться с лучшей на Крите пекарней, правда, ориентируясь на слова всевозможных рекламных проспектов, а никак не на мнения активных пользователей. Что ж, как говорилось изначально мною в нашем Сообществе: буду первым. Выпечка отличная, - белый хлеб с оливками и "волосатая" катаифи в меду рулят, круассаны с шоколадом и булочки со шпинатом и с творогом манят, но считать их лучшими все равно, что придерживаться правила, гласящего: "Хорошо там, где нас нет". Хотя, катаифи реально наивкуснейший десерт. Местный мёд знает своё дело не только по меркам своих, но и по убеждению всех остальных. Те же самые туристические путеводители настаивают на визите в одну из трёх обязательных к посещению "рыбных таверн" Георгуполиса - "Arkadi", манящей дешевизной при не самом изысканном интерьере. Интерьер вполне "не изысканен" в духе современного спортивного Петербурга - с раздвигающейся крышей, но с наличием все тех же вышеозначенных сортов "рыб-строительных материалов" с тройной наценкой. Знакомство с фавой было признано успешным, сувлаки из белой рыбы, не впечатлил, а вот бифштекс со сливочно-грибным соусом разрушил разум, да так, что до сих пор не собраться. Справедливости ради стоит отметить, что дружественная всем балагурам мира греческая традиция подачи комплементарных десертов в компании с запотевшим пузырьком, доходящей до полулитра критской сорокаградуской ракии, именуемой в простонародье чачей, нивелирует всю ту хрень, о которой я писал ранее, и буду писать позже про рыбу и рыбосодержащие продукты. Простите меня, греки, и мать ваша Гера, и Афродита с Афиной тоже, мать... И мать ваших матерей, прости меня тоже, мать... За такой магарыч у вас лучшая рыба в мире. Зуб даю! Теперь отъедем до пяти километров вглубь. Озеро Курнас. Пресное царство катамаранов, байдарок и, ставших притчей во язызех рыбных таверн привлекает туристов в поисках, обитающих по кустам черепах и форели, которую можно поймать и отведать. Наверное, можно. Так написано мелом на доске у входа на пристань. Красивые виды, приятная освежающая вода, галдящие русскоязычные бабы в погоне за только самими бабами и считающими сексуальными кадрами с выпяченным на дневной свет целлюлитом. В гастрономическом плане на озере привлекает таверна «Neraida» с обширным меню на русском языке и с качественной подборкой местных блюд с знаменательными аутентичными названиями. На вид еда проста, но порции масштабные и весьма сытные. А вкупе с отменным разливным пивом и легким вином есть вероятность закатиться под стол подобно всем известному волку из отечественной мультипликационной классики. Ежели перемахнуть через горы, то есть смысл посетить Франгокастелло – остатки крепости, дававшей бой перманентно набегавшим туркам. Рядом пляж с вулканическим песком. От порывов ветра песок пытается накрыть тебя с головой и проникнуть куда подальше. Больше в южной части острова делать нечего. Дорога утомительная, а не отказать себе в удовольствии наесться песочку можно и где поближе. Однако перескочив за перевал обратно, там же в горах, есть замечательная деревня Аргируполи с каменными акведуками, оставшимися от древнего города Лаппа. Под акведуками расположены все те же рыбные таверны, в которых подается замечательная баранина с массивных вертелов и немного суховатый кролик, тушеный в белом вине. Красное сухое домашнее вино, подаваемое в керамических графинах, удивило коньячным цветом и вкусом более характерным для хереса. Ну и продолжала поражать так полюбившаяся бесплатная ракия. Счет на пятерых – 54 евро. Рекорд дешевизны за поездку. Я так удивился, что застрял в прострации с гримасой-обалдайс пока мне не снес ее с лица, а заодно и всего меня с импровизированной судейской вышки киксованный бэкхенд одного шибко резвого теннисиста. Продолжение следует…