«Бекицер»: правильный израильский стрит-фуд

Автор: Белла Рапопорт

Израиль – страна пищевого изобилия. Там на полях растут трудновообразимые фрукты и овощи, улицы городов полны ароматами терпких приправ, кофе и еды с разных концов света, а на рынках можно и попробовать приторные восточные сласти, и съесть что-нибудь острое и пахучее. Израильтяне много говорят, много смеются и много едят, мастерски совмещая все три процесса. Каждый уголок в любом израильском городе почти в любое время суток занят людьми, которые, расслабленно развалившись, шумят, машут руками и аппетитно поглощают пищу. Тамошние повара не размазывают крошечные порции изящными вензелями по тарелкам – в этой стране все просто, аппетитно, пряно и помногу. Немудрено, что все, кто когда-либо бывал или жил в Израиле, скучают по израильской еде и атмосфере тех заведений. И вот, в Петербурге наконец решили, что пора открыть именно такой, настоящий израильский общепит – со всем полагающимся антуражем.

За высокой дверью – кафельная отделка (неизменный атрибут израильского внутреннего убранства) и высокие потолки с восточными узорами. Сверху крутятся вентиляторы, создавая иллюзию жаркой южной локации. На стенах – точные копии тель-авивских и иерусалимских граффити и трафаретов, а с ними и оригинальные рисунки, выполненные в таком же стиле. Надписи на иврите вопрошают, вкусно ли мне, и утверждают, что Эдемский сад находится прямо здесь.

 

Создатели

 
Напоминая об ашкеназском происхождении членов местной диаспоры, у одной из стен стоит пианино. За длинным баром – черноглазые веселые парни. Меню написано маркером прямо на кафеле (впрочем, барная карта лежит напечатанной на столах), а в нем – почти все киты, на которых держится израильский стрит-фуд: помидорно-острая яичница шакшука, которую обычно подают прямо на сковороде, хумус в тарелке, шварма. Недостает только сабиха (жареный баклажан и крутое яйцо в пите с салатом и обязательными хумусом и тхиной), но создатели обещают ввести в меню и его.

 
 
Привлекательно смотрится сет из различных паст и салатов (их обычно кладут и мажут на питу): лабане (мягкий ближневосточный творожный сыр), бабагануш (баклажанное пюре, смешанное с тхиной, зеленью и приправами), черши (тыквенное и картофельное пюре). В барной карте – 15 видов рома, множество ликеров, израильские вина. По-свойски дружелюбный официант предлагает рассказать все про меню, но я, в общем-то, в теме, поэтому выбираю шварму, салат из чечевицы, малаби (арабский десерт) и прошу какой-нибудь горячий безалкогольный коктейль. Вокруг меня заняты все столы: хипстерского и творческого вида молодежь расслабленно восседает, смех и разговоры весело и ненапряжно почти заглушают музыку – в основном, поп-рок из 90-х с примесью израильского репертуара.
  Перед подачей коктейля ко мне подходит бармен, чтобы осведомиться, есть ли у меня предпочтения и нет ли аллергий. Приносят темно-бордовый напиток с пенкой и ломтиком грейпфрута сверху: на вкус – кисло-сладкий, но в большей степени пряный из-за малоузнаваемого набора специй (даже бармен не смог назвать мне точный состав этого микса). Салат из чечевицы – типичный израильский уличный салат: мягкая чечевица и мелко нарезанные ординарные салатные овощи. Предупреждение: израильтяне не так сильно следят за имиджем, как россияне, поэтому один из основных ингредиентов и вкусовых составляющих – пахучий лук. Зато к миске полагается мягчайшая как перина горячая пита, которая выпекается прямо на месте – собственно блюдо в нее можно и засунуть.

  Что касается швармы, то в израильских заведениях, где она продается, обычно можно выбрать, в лаваше ли она будет или в пите, целую или половинку, а также вид мяса и состав топингов. Но в Израиле еще и рак лечат, что уж там. Здесь шварму приносят сразу в пите: нарезанное кусочками сочное мясо, стандартные овощи плюс промасленный баклажан и соус – смесь тхины и хумуса. Соус течет по рукам – и вот ты будто бы поедаешь это в двух шагах от пляжа Гордон: оближешь пальцы и пойдешь купаться.

   
Десерт – типичная восточная сладость: напоминающее застывшую манку сливочное суфле, довольно сладкое, со вкусом розовой воды, сдобренное смесью из молотых орехов. Все – в простых тарелках с восточным орнаментом, никаких серебряных чайничков и дизайнерского фарфора.

   
Проникнувшись ностальгией, я беру с собой бабагануш: в крафт-пакете и не в обычном пенопластовом ланч-боксе, а в трогательной коробке из фольги с картонной крышкой. Дома, по возвращении из Тель-Авива в обледенелый Петербург, открываю коробку: помноженный на тхину, баклажан дает легкий дымный привкус, а мелкая зелень добавляет свежести – жаль, нет питы, и приходится мазать пасту на хлеб, что, конечно, большой грех. Однако за недорогую поездку на мою вторую родину создателям большое спасибо; и, конечно, беацлаха, как говорят в Израиле, – успехов!​